Мангал из кирпича своими руками: что на самом деле входит в работу и где ошибаются

Из чего состоит работа на самом деле

Когда говорят «сложить мангал», представляют саму кладку: мастерок, раствор, ряды. На деле это только середина пути. Полный список выглядит так, и каждый пункт требует своего времени.

1. Место и проект: где встанет мангал, куда пойдёт дым, какой он будет длины и высоты, сколько в нём зон огня.
2. Чертёж и порядовка: схема каждого ряда под размер вашего кирпича.
3. Основание: земляные работы, подушка, опалубка, армирование, бетон и его выдержка.
4. Материалы: кирпич для корпуса, шамот для топки, растворы или смеси, металл для перемычек, колосник, дымоход.
5. Кладка корпуса и ниш, перемычки и своды.
6. Топка из шамота, отделённая от корпуса.
7. Дымосборник и труба.
8. Сушка и первые протопки.
9. Расшивка швов, очистка кирпича, защита кладки от влаги.

Опытный каменщик пройдёт этот путь почти без сюрпризов. У того, кто кладёт впервые, большая часть времени уходит не на ряды, а на подготовку, исправление ошибок и ожидание. Это не повод отказываться от затеи, а повод заранее честно оценить объём.

Чертёж и порядовка: где решается тяга

Порядовка — схема раскладки кирпича по рядам. Готовые схемы из интернета полезны как отправная точка, но почти всегда их приходится пересчитывать: размеры кирпича у производителей отличаются, а у вас свои габариты площадки. Разложите первый ряд насухо до того, как замешивать раствор, и посмотрите, сколько кирпичей придётся резать.

Главное, что закладывается на чертеже, — путь дыма. Дымосборник должен перекрывать жарочную зону с запасом, горловина — плавно переходить в трубу, а сечение трубы — соответствовать размеру топки. Узкая труба или колпак, который начинается слишком высоко над углями, дают дым в лицо, и исправить это после кладки очень трудно.

Ещё несколько вещей, которые стоит решить на бумаге, а не на площадке:

• ширину жаровни под длину ваших шампуров и решётки;
• высоту жарочной зоны под рост того, кто чаще готовит, чтобы не работать согнувшись;
• где будет зольник и как вы будете выгребать золу;
• где лягут перемычки над нишами и на что они будут опираться;
• куда стечёт вода с верха мангала в дождь.

Основание: без него остальное не имеет смысла

Кирпичный мангал — тяжёлая конструкция: для ориентира, наш одиночный «Очаг» весит около 1,2 т. Самодельный мангал похожего размера будет того же порядка. Под такую массу нужна бетонная плита на уплотнённой подушке, поднятая над землёй и с отводом воды. Тротуарная плитка, старые шпалы или «фундамент из того, что было» нередко заканчиваются трещиной по кладке к первой весне.

Толщину плиты и армирование считают под грунт и нагрузку, а бетону дают набрать прочность до начала кладки. Про подушку, воду, пучение и ровность подробно рассказано в статье про основание под мангальный комплекс. Добавим одно: под кладку на растворе мелкие неровности плиты не так критичны, как под сухую сборку, но прочность и защита от пучения нужны ровно так же.

Какой кирпич куда: корпус, топка, облицовка

Самая дорогая по последствиям ошибка самостоятельной кладки — не тот кирпич в зоне огня. Кирпичи отличаются не только ценой и цветом: одни переносят прямой жар, другие от него крошатся и лопаются.

Силикатный кирпич сделан для стен, а не для огня: при сильном нагреве он теряет прочность, а воду впитывает сильнее керамики. Пустотелый керамический легче и дешевле, но его тонкие перегородки плохо переносят нагрев. Глиняный раствор хорош в печах внутри дома, а на улице без навеса его постепенно вымывает дождь.

Отдельный вопрос — сам шамот. Шамотный кирпич держит огонь, но при нагреве расширяется иначе, чем керамика корпуса. Поэтому топку обычно не перевязывают с корпусом жёстко, а оставляют между ними зазор с негорючим уплотнителем. Если связать всё в монолит, трещины на стыке нередко появляются уже после нескольких сильных огней: топка греется и расширяется сильнее корпуса.

Растворы и кладка: что недооценивают новички

Раствор кажется самым простым этапом, а ошибки в нём самые незаметные. Пропорции нужно выдерживать от замеса к замесу, песок — просеивать, глину — замачивать заранее. Раствор, замешанный на глаз, в одном ряду держит, в соседнем — уже нет.

• Толщина шва должна быть одинаковой. Толстый шов в зоне нагрева трескается первым.
• Кирпич под глиняный раствор смачивают, иначе он вытянет воду из шва и сцепление выйдет слабым.
• Каждый ряд проверяют уровнем, углы — отвесом, длинные стороны — шнуром-причалкой.
• Своды и арки кладут по шаблону из дерева или фанеры и снимают его, только когда раствор схватился.
• Раствор с лицевой стороны убирают сразу: засохший потёк отмыть трудно.
• Кладку не ведут в мороз и в сильную жару, а свежие ряды укрывают от дождя.

По отдельности всё это несложно, но требует внимания весь день, несколько выходных подряд. Спешка в конце, когда хочется «добить до трубы» до темноты, — самая частая причина кривых верхних рядов.

Сушка и первые протопки

Сложенный мангал нельзя разжигать в тот же вечер. В растворе много воды, и отпускать её нужно медленно. Если сразу развести большой огонь, вода в швах превращается в пар и рвёт кладку изнутри.

Общая практика такая: сначала естественная сушка под навесом или укрытием, затем несколько небольших протопок щепой и тонкими дровами, каждый раз чуть дольше, и только потом полноценный огонь. Сколько займёт сушка, зависит от раствора, толщины стенок и погоды. Ориентируйтесь на инструкцию к смеси и на саму кладку, а не на чужие сроки: влажные тёмные пятна на кирпиче — знак, что спешить рано.

На первых слабых протопках проверяется и тяга. Если дым идёт в лицо, а не в трубу, остановитесь и разберитесь до того, как мангал начнут топить в полную силу.

Частые ошибки самостоятельной кладки

• Трещины над топкой. Чаще всего причин три: шамот жёстко связан с корпусом, в зоне огня обычный цементный раствор, первый большой огонь развели до высыхания.
• Дым в лицо. Колпак мал или поднят слишком высоко, горловина узкая, труба короткая или узкого сечения. На улице тягу ещё и сбивает ветер, поэтому запас нужен больше, чем кажется.
• «Не тот» кирпич в топке. Силикатный или пустотелый кирпич в зоне огня может начать крошиться и лопаться уже в первый сезон.
• Слабое основание. Плита без подушки или на пучинистом грунте без отвода воды весной перекашивается, и по кладке идёт трещина.
• Нет зольника и притока воздуха снизу. Угли задыхаются, а золу приходится выгребать руками из жаровни.
• Перемычка без опоры. Кирпич над нишей без уголка или армирования со временем проседает.
• Свежая кладка под дождём. Раствор вымывается из швов, остаются пустоты и потёки.
• Кирпич без запаса. Бой при резке и перевозке неизбежен, а докупленный позже кирпич другой партии может отличаться по размеру и оттенку.

Почти все эти ошибки видны не сразу. Поэтому первые протопки и первую зиму стоит пройти внимательно: осмотреть швы, стык топки с корпусом, края плиты.

Инструмент и время

Для кладки на растворе понадобится больше, чем кажется в начале. Базовый набор выглядит так:

• мастерок, расшивка, резиновый молоток;
• длинный уровень, правило, отвес, угольник, рулетка, шнур-причалка;
• угловая шлифмашина с алмазным диском для резки кирпича, защитные очки и респиратор;
• ёмкости для раствора, строительный миксер или бетономешалка, сито для песка;
• опалубка и арматура для плиты, шаблоны для арок и сводов;
• укрывной материал для свежей кладки.

По времени честная раскладка такая: основание и выдержка бетона, затем кладка — у новичка обычно несколько выходных, — потом сушка и протопки. От решения до первого полноценного огня нередко проходит большая часть сезона, особенно если начинать в середине лета.

Когда разумнее сухой комплект по схеме

Если вам нравится сам процесс, есть время и помощник, а форма мангала нужна своя, самостоятельная кладка — нормальный выбор. Вы сами выбираете кирпич, размеры и облицовку, и никакая система вас не ограничивает.

Если же нужен результат, а не стройка на весь сезон, посмотрите на сухой комплект. В нём уже решено то, на чём чаще всего ошибаются в самостоятельной кладке: схема рядов готова, зона огня подобрана, раствора и сушки нет. Комплекс собирается по схеме за 3 часа на подготовленном ровном основании: ряды встают на шипы, клей идёт только под первый. Готовить можно сразу после сборки и проверки. Как проходит сборка по шагам, мы описали в статье о сухой сборке мангала без раствора, а коротко шаги показаны в блоке «Соберите сами за 3 часа».

Для первой своей сборки проще всего прямые ряды без второго огня. «Очаг» — одна секция мангала, 96 × 60 × 234 см, минимум элементов и одна зона огня. «Терраса» добавляет рабочую секцию сбоку — стол у самого огня. «Семейный» — мангал в центре и две рабочие секции по бокам, для тех, у кого у огня стоят двое. Цены в каталоге — за комплект без монтажа, то есть как раз под сборку своими руками: «Очаг» — 84 000 ₽, «Терраса» — от 104 000 ₽, «Семейный» — от 124 000 ₽. Если сборку захочется поручить нам, стоимость монтажа назовём при расчёте. Доставка и основание оплачиваются отдельно, основание готовят заранее.

Есть и третий путь — пригласить мастера. Чем его работа отличается от своей кладки и от модульного комплекса, разобрано в статье о выборе между печником и модульным комплексом.